我對大凌河的記憶始于冬天，記得那時大河遼闊。及至大雪節氣，整條大凌河仿佛一面巨大而明亮的鏡子，靜臥于天地之間。鏡中映出我們這一群孩子在冰上飛馳的小小身影。飛累了，便拾來石塊砸開冰眼，俯身臥冰求魚。魚剛出水還帶著溫熱的水汽，銀白色鱗片迅速凝起薄霜，在冰面折射細碎的光芒。那時我只曉得冰封之下有魚群潛游，卻不知更古老的故事，正如暗流般在冰層之下洶涌不息。
大凌河從建昌發源，蜿蜒穿過喀喇沁左翼蒙古族自治縣全境，流經十數個鄉鎮，最終經朝陽奔流入海。它在喀左大地劃出一道柔軟的弧，宛若母親伸出的手臂，將村莊、田野、山巒與人心，以及兩岸溫厚的風土，輕輕攬入懷中。流至喀左這一蒙古族聚居之地，它有了另一個名字——敖木倫，蒙古語中“大河”之意。這三個字說出口，似蒙古長調的尾音，遼遠中透出蒼茫，又如風掠過草原，捎來馬頭琴聲的低回悠揚。
一名一物，皆藏過往。正如“喀左”，我更愛它古老的稱謂：利州。曾是遼金時期的軍事重鎮，也是多民族往來交融的故鄉。而大凌河所承載的，遠不止一個名字。它更像是一根文明的脊線，穿起散落在這片土地上的古跡與記憶，如敖木倫河畔熠熠生輝的珍珠。
當河水淌過白狼山腳，可還記得曹操北征烏桓時的廝殺？伯夷、叔齊采薇而食，終老不食周粟；“老馬識途”不僅是成語，更是生靈的古老智慧。一座山，既容納歷史的壯闊，也收留個體的清高；一條河，將烽火與月光一同匯入綿長水紋。“泛彼柏舟，亦泛其流。”河流如時間，從不為誰停留，卻永遠是喀左歷史的低語者。
隨河水迂回到平房子小營時，路過新建的浴龍谷溫泉度假村，我找了一家農家樂，點了一盤干炸河魚。一說到魚，老板的眼中頓時有光。他下意識地做了一個收網的動作，告訴我：“這河哪兒魚多、啥魚最好吃，我比誰都清楚，以前我就是打魚的。現在建了度假村，我就改行開了這店，收入比以前多，日子也更安穩，但還是靠著這條河。河魚河蝦是顧客最愛吃的，我這輩子怕是也離不開這條河了。”他說這話時，我感覺到了河水在他的血液里嘩嘩流淌。
沿岸的村莊都改變了模樣，不少人家開起農家樂和民宿，燒農家菜。游客來這里，就想睡一下熱乎乎的土炕，吃小米飯拌葷油、山野菜蘸醬、新炸的河魚河蝦，是原汁原味的鄉村野趣，也是舌尖上的記憶。我曾在白音愛里的蒙古包住過一晚，主人是一位蒙古族老大娘，會做地道的蒙古餡餅和醇香的奶茶。那個晚上，她坐在院子里，月光和燈光一起把她照亮，她一邊和餡一邊嘮叨：“那時候河水可寬了，冬天冰凍到底，馬車都能過。我們這些小孩子在冰上抽冰尜、滑冰車，手腳都凍麻了也不肯回家。”她的臉上波瀾不驚，是一條河流舊日的模樣，似乎講述的不是自己，而是這塊土地上的人們在這條河邊的往事。
從縣城龍源湖廣場沿河北上，不過幾公里，便是東山嘴，黃土之下，埋藏著另一重時空的史前文明——被世人稱為“東方維納斯”的一尊5000多年前的無頭陶塑孕婦像就于此橫空出世。她渾圓的軀體，仿佛還氤氳著大凌河畔的濕氣，那隆起的腹部閃爍著只有生命之初才有的溫潤光澤。如今，大凌河在她的腳下又匯集若干支流，成了煙波浩渺的龍源湖，那是大凌河替她看世界的眼。女神應無恙，當驚世界殊；河流依舊，城已新生。時代，正以這片土地為長卷，飽蘸凌河的水墨，繪就了千里江山，星河錦繡。
大凌河無論狹長、寬闊，彎曲、平直，急促、平緩，腳步從未停歇。它流淌至今，舍身供養著土地和土地上的人民，而土地上的人，也以感恩之心回報一條河流，把清澈把綠地，把花香把鳥鳴重新還給一條河，一條生態的大凌河重新回歸人們視野時，以河為線，將沿岸風光悉心編織，打造成一連串讓人們重新親近河流的窗口，打造出一條條生態與文化交織的風景線。我曾站在凌河第一灣的觀景臺上眺望，河水在這里犁出一道飽滿的新月般的弧線，落在群山翠幕之間，猶如大自然寫就的詩行。
順河而下，在依灣農家泛舟蓮葉間，看水面清圓風荷正舉，鷗鷺驚飛時，那一圈圈漣漪一直蕩漾到鴿子洞前。灰色的鴿子在洞口飛進飛出，如同時間的信使。一步踏入，洞內幽深寬闊，堆積的灰燼之下，隱約可辨十萬年前人類篝火的痕跡。那是舊石器時代的回音，是文明最初的微光。我曾站在那個并不起眼的洞口，在灰色的鴿子飛出飛進之間，踏入遠古的時空。
我喜歡在黃昏時獨自到河邊散步。水面泛著粼粼金光，遠山如黛，近村炊煙裊裊。這景象多少年前就是這樣，卻又日日常新。河水無言，卻道盡一切。每一個喀左人，都是它分流出的一脈清流，帶著歷史的沉淀與未來的向往，帶著多民族交融的溫度與光芒，沉默而堅定地，流向遠方的大海。
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